tg.acetonemagazine.org
Янги рецептлар

Намоишгоҳи аксбардори хӯрок дар Ҷеймс Бирд Хаус баргузор мешавад

Намоишгоҳи аксбардори хӯрок дар Ҷеймс Бирд Хаус баргузор мешавад


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Мира Заки, аксбардори озуқаворӣ, саёҳат ва ҳуҷҷатӣ дар Ню Йорк, намоиши нави худ "Саёҳат ба Миср: Кашфи ҳувият тавассути ғизо" -ро, ки 1 ноябр дар Галереяи гармхонаҳо дар хонаи Ҷеймс Бирд дар шаҳри Ню Йорк баргузор шуд, намоиш дод. . Ман бо ӯ вохӯрдам, то дар бораи лоиҳаи ӯ, иртиботи вай бо ғизо ва ғайра маълумоти бештар гирам.

"Коре, ки ба галерея дохил карда мешавад, тасвирҳои гуногунест, ки ғизои мисриро нишон медиҳанд, ки ман хӯрда будам ва ба калонсолӣ баргаштам, то таомҳоеро, ки дар тӯли ҷавониам маро тасаллӣ медоданд. Силсилаи хӯрокҳои классикии Мисрро дар бар мегирад, ки шумо метавонед интихоб кунед: сэндвичҳои фалафел ё фалафел бо ҳама устухонҳо, баргҳои ангур ва хӯриши йогурт "гуфт Заки.

Заки дорои таърихи тӯлонӣ бо хонаи Ҷеймс Бирд мебошад. Вай тақрибан се сол пеш ба аксбардории дастархонҳо дар худи хонаи Ҷеймс Бирд шурӯъ кард ва аз он замон то ба аксбардории рӯйдодҳои муҳими онҳо ба монанди шефҳо ва шампанҳо дар Хэмптонҳо, хӯроки шом дар Челси дар бозори Челси ва хӯроки шом ва галааи ҳарсолаи онҳо васеъ шуд. "Доштани имконияти бо як созмони бонуфузи кулинарӣ, ки дар саросари ҷаҳон машҳур аст, шараф аст" гуфт Заки. "Ман вақти бениҳоят мулоқот ва аксбардориро доштам, ки дар тӯли тамоми умри худ дар телевизор тамошо кардам, ба монанди Марио Батали ва ошпазҳои машҳури Ню -Йорк Маркус Самуэльссон, Симус Маллен ва Даниэл Булуд."

Меҳмонони намоиш метавонанд интизор шаванд, ки таомҳои классикии Мисрро аз нуқтаи назари шахсе, ки воқеан хӯрок тайёр мекунад, инчунин баъзе хӯрокҳои тайёршудаи хӯрокҳои омодашударо бубинанд. Закӣ, ки мисриву амрикоӣ аст, тавонистааст аз таомҳои ватанаш таърихи фарҳанг ва тарбияи худро нақл кунад.

"Услуби тирандозии ман ҳамеша дар бораи ҷузъиёти маҳрамона ва рангҳои бойи хӯрок ё таҷриба буд" гуфт Закӣ ва қайд кард, ки меҳмонон инчунин метавонанд аз баъзе хӯрокҳое, ки дар маросими ифтитоҳи расмии 15 ноябр аксбардорӣ шудаанд, лаззат баранд.

"Хӯрок ҳамеша як қисми асосии ҳаёти ман, тарзи зиндагӣ ва шавқи ҳаррӯзаи ман буд", шарҳ дод Заки. "Ҳангоме ки ман воқеан ба тирандозии касбӣ шурӯъ кардам, ба суратгари ғизо ва сайёҳӣ гузаштан маъно дошт; ин осон буд, муҳаббат, ҳавас ва кунҷковии ман ба олами кулинарӣ ва гуногунии ғизо бевосита ба кори ман тарҷума шудааст."

Маросими ифтитоҳ 15 -уми ноябр аз соати 6 -и субҳ баргузор мешавад. то соати 8 бегоҳӣ дар Галереяи гармхона ва он аст ройгон иштирок кардан.


Нигоҳи амиқтар ва ториктар ба Ҷеймс Бирд, Food Oracle ва Gay Man

Панҷоҳ соли гузашта, маҳз ҳамин тавр мақоми пешқадами хӯроки амрикоӣ менюи дӯстдоштаи ӯро барои истироҳат дар хонаи кушод тавсиф кардааст:

"Ман як тахтаи калони ҳасибҳои гуногуни буридашаванда - салами, ҳасиби поляк, ҳар он чизеро, ки дар бозор пайдо мекунам, ба назар хуб менамояд - ва ассортименти хардалро баровардам. Ман инчунин мехоҳам як тахтаи дигари панир дошта бошам: Грюйери Швейтсария, Чеддари хуб ва шояд Бри. Ва бо панирҳо ман нони ҷавдорро, ки борик бурида шудааст ва крекерҳои ягон навъ ва як косаи мева медиҳам. "

Дар ибораҳои мухталиф: Ҷеймс Бирд, ки соли 1985 дар синни 81 -солагӣ даргузашт, фаҳмиши тахтаи чартерро пештар аз он ки дар Instagram ва Pinterest табдил ёфт - ва ҳатто пештар аз таваллуди муассисони ин платформа.

Кашфи тухмиҳои ҳозира то имрӯз бори дигар ҳангоми бознигарии физикаи меҳнати Риш, ки ман ин тирамоҳро дар интизори тарҷумаи ҳоли нави ӯ дар 30 сол анҷом додам: "Одаме, ки аз ҳад зиёд хӯрдааст" -и Ҷон Birdsall, ки моҳи октябр аз ҷониби WW ошкор шудааст Нортон. Дар давраи аввал, ҷаноби Бирдсолл ҳар як таҳлили илмӣ ва як линзаи аҷибро ба ҳаёти Бирд меорад, ки риштаҳои имтиёз ва дард, самаранокӣ ва асабониятро ба як ҳикояи комилан нав табдил медиҳад.

"Риш хеле мураккаб ва аз як ҷиҳат шахсияти бесарусомон аст" гуфт ҷаноби Бердсалл, муаллиф ва ошпази собиқ, ки кораш ба таъсироти квир дар хӯрокҳои амрикоӣ ва гомофобия дар ҷаҳони кулинарӣ тамаркуз мекунад. "Ман мехостам инро бифаҳмам - шахсият ё психологияи шахсе, ки ба ҳаёти фарҳангии Амрико таъсири бузург дошт, аммо бо тарси ифшо шудан зиндагӣ мекард."

Дар айни замон на ҳама ошпазҳои хона аз дорухатҳои Берд истифода мебаранд ва кам ё тамоман физикаи бузурги таъсирбахши меҳнати ӯ дар интернет аст. Аммо вақте ки ман аз хоб мехестам, Ҷулия Чайлд ва Ҷеймс Бирд худоёни дугонаи оилаи мо буданд, ба монанди маҷмӯи иловагии бобою бибиҳое, ки падару модари онҳо аз ғизои девона ман машварат мекарданд ва баръакс ҳар рӯз. Ба ман комилан мантиқӣ менамуд, ки пас аз он ки мо дар шимоли шаҳр ҳаракат кардем, нишондиҳандаҳои роҳи автомобилгардро барои боғи давлатии Ҷеймс Бирд супурдем. (Худи калонсоли ман ҳоло медонад, ки ин боғи давлатии Ҷеймс Бэрд аст, ки бо номи сарватманди ҳамсоягӣ заминро ҳадя кардааст.)

Кӯдак ва китоби электронии ӯ "Азхуд кардани санъати пухтупази фаронсавӣ" таъминоти менюҳои шом буд, аммо Риш хирадманде буд, ки дар якҷоягӣ бо асари худ дар соли 1972 хӯрокҳои мунтазам ба монанди хӯриши картошка, картошка, шӯрбо ва лӯбиёро идора мекард. , "Пухтупази амрикоӣ."

Имрӯз, таърифи Берд оид ба пухтупази амрикоӣ аз рӯи саволҳо дар бораи салоҳият, шахсият ва имтиёзи ӯ душвор аст. Бо вуҷуди ин, китоби электронӣ ҳамчун солномаи хӯрокҳои миллат барои камон дар асри бист меистад.

Он дар баъзе ҷиҳатҳо ба таври ҳайратангезона идома дорад.

"Дар баробари афзоиши боғдории органикӣ ва парастиши хӯроки солим, таваҷҷӯҳи нав ба ғизо аз ваҳшӣ пайдо мешавад", боби китоби электронӣ дар бораи кабудӣ оғоз меёбад. Баръакси "Хурсандии пухтупаз" ва "Китоби ошпазии Бетти Крокер", библияҳои гуногуни ошхона, "Пухтупази амрикоӣ" ҳеҷ гоҳ кабудии яхкардашуда, меваҳои консервшуда, комбайни торт ё хӯрокҳои бароҳатро талаб намекунад.

Бисёре аз рӯйхати дорухатҳои Берд мисли менюи муосири бистро дар Бруклин меомӯзанд, ки дорои гаҷетҳо ба монанди офтобпарастҳо ва слайдерҳо, тортҳои пиёз ва анҷирҳои бирён бо просютто. Бисёриҳо нуқтаи назари нисбатан васеъеро, ки ӯ дар бораи пухтупази амрикоӣ гирифтааст, такрор мекунанд: ceviche, шӯрбои наскии сурӣ бо пухтупази швейтсарӣ, менудо ва песто райхон - як чошнии ба таври куллӣ пухта нашуда ва ҳайратангези хушбӯй.

Хӯрокҳои Иёлоти Муттаҳида он вақт дар бораи як лаззатҳои воқеӣ фикр намекарданд, ба монанди Фаронса, Чин, Ҷопон ё Италия, ки анъанаҳои пухтупаз дар тӯли асрҳо сохта шуда буданд. Аммо деги обшавии амрикоӣ моддаҳоро тавассути наслҳои муҳоҷират муттаҳид мекард. Ва дар доираи фарҳанги ҳафтодум, консепсияи палли умумиҷаҳонӣ ба ҷараёни асосӣ дохил карда шуда, курсҳои пухтупази чинӣ, омехтаҳои ҳанутҳои ҳиндӣ, кулолгарии ҷопонӣ ва тегинҳои марокаширо дар ошхонаҳои ИМА ҷорӣ мекард.

Аксар вақт, ин мафҳумҳо тавассути дарбонони сафедпӯст ба мисли Бирд, муҳаррири хӯроки New York Times Крейг Клейборн ва аъзоёни Ҷамъияти Шароб ва Хӯроквории Ню -Йорк ба даст омадаанд, ки пас аз он мардони сарватманди ҳамҷинсгаро бартарӣ доранд.

Ҳама ошпазҳое, ки ҳоло хӯроки худро ҳамчун "амрикоиҳои нав" тавсиф мекунанд, аз Риш як чиз қарздоранд, гарчанде ки аксарият ӯро танҳо аз он сабаб мешиносанд, ки чеҳраи он дар медалҳои пухтупаз, ки аз ҷониби бунёди ба номи ӯ ҳар сол тақдим карда мешавад. Пас аз марги ӯ, гурӯҳ ҳамчун ҳалли ҳифзи мероси ӯ ва шаҳраки деҳаи Гринвич оғоз ёфт. Пас аз оғози таваққуф ва ҷанҷоли исрофкорӣ дар соли 2004, ки ба мӯҳлати ҳабс барои президенти гурӯҳ оварда расонд, илҳом дар якҷоягӣ бо ҷоизаҳои он афзоиш ёфт, зеро ҷойҳои хӯрокхӯрӣ ва ошпазҳо ҳамеша ҷузъҳои муҳими анъанаи муқаррарӣ шудаанд.

Аммо аксари ошпазҳо ва дигарон, ки ришро тавассути китобҳои сершумор, сутунҳо ва намоишҳои телевизионии худ (ки аз соли 1946 сар шуда буд) эътироф кардаанд, тасаввуроте надоштанд, ки оқои Бирдсолл унсурҳои "бетартибона" -и достони худро меноманд.

Унсурҳои бадбахт ва бетартиб вуҷуд доранд: масхараи кӯдакӣ аз сабаби андозааш азоб кашидааст, ихроҷ аз мактаб бо сабаби як амали ҳамхобагӣ, асабонияте, ки ӯ ҳангоми ситораи филми ҳомосексуалистӣ ҳангоми баромадан аз он ғайриимкон буд.

Ва унсурҳои ташвишовар ва бетартибона мавҷуданд: плагиат ва гирифтани холҳои кредитӣ барои дастурҳои шахсони алоҳида, қабули тасдиқи пулакӣ барои молҳое, ки ӯ ҳамеша тасаввур намекард ва худро ба писарони ҷавоне, ки ба кумаки моҳиронаи ӯ умед мебастанд, фош мекард.

"Лаззатҳо ва таассубҳо," "Ёддошт бо рецептҳо" дар соли 1964, тасвири ностальгии кӯдакии амалан пешазинтихоботии байни табақаҳои сершумори Портланд, Оре -ро тасвир мекунад. лаҳзаҳо: лососии ваҳшӣ ва huckleberries дар хонаи хонавода дар Гирҳарт Бич абалони ахир, спаржа ва пойҳои харчанг дар Сан -Франсиско дар утоқҳои хӯрокхӯрӣ фой ва харчанги Dungeness дар зарфҳои боҳашамати байни Портланд ва Лос -Анҷелес давида.

Аммо таҳлили ҷаноби Бирдсол, дар якҷоягӣ бо мусоҳибаҳои амиқ бо ҳамзамонони Берд, сояҳоеро нишон дод, ки Риш ба ҳеҷ ваҷҳ дар бораи он сӯҳбат накардааст.

Соли 1903 таваллуд шудааст, Риш танҳо як кӯдаки хурдсол буд, ки асосан аз ҷониби модараш Элизабет Бирд парвариш карда шуда буд, ки бо пухтупазаш дар пансионати шево, ки ӯ давидааст, маъруф буд, Гладстон, дар тӯли рӯзҳои пирожни устриҳо, пиёзи бирён ва шарлотти русс. Касе, ки бисёр корҳои дақиқи ошхонаро анҷом дода буд, Ҷуэ Лет, хӯроки шоиста аз Гуандун буд, ки дар Гладстоун ва сипас дар тӯли зиёда аз даҳ сол дар хонаи оилаи Риш кор мекард.

Вай ба Ҷеймс конге, моҳии намакдор ва личҳои пухта ғизо дод-ва хушбахтона модари талабгори писарро бо иҷрои беасоси формулаи хурӯс, пӯсти кулча ва гӯшти хушк. Вай ва ҷаноби Лет ба Риш ахлоқи пухтупази моддаҳои охирин ва мавсимиро, ки ба таври қатъӣ пухта шуда буданд, ҷорӣ карданд, ки саҳми Бирдро дар инқилоби хӯрокҳои амрикоии солҳои ҳафтодум табдил дод.

Дар ёдбуди Риш, "Модар" ҳама асосҳоро гузошт: танҳо боварӣ дошт, ки штаммҳои меваҳо, ба монанди Клубничкаҳои Маршалл, "ба хона иҷоза дода шудаанд", вай "орзу намекард", ки аз консерваҳои кабудии консерваҳои кабуд истифода баранд, "ба ин мушкилот сазовор набуд" ва ғайра. Омодагӣ ба андеша кардан, ки ӯ аз ӯ кашф кардааст, ба ӯ кӯмак кард, ки яке аз садоҳои хӯрокҳои зебои асри худ гардад.

Аммо дар нақли ҳамдардии ҷаноби Бирдсолл, ин ба таври илова маънои онро дошт, ки модари Берд ҳеҷ гоҳ бетоқатии худро, хоҳишҳои кӯдакии ӯ ва вариантҳои афзояндаи ӯро пинҳон накардааст.

Ҷаноби Бердсолл дар аксари навиштаҳои Ред, "ӯ то ҳол ҳикояи ҷашнҳои бошукӯҳ ва хушбахтии кӯдакиро пеш мебарад." Аммо дар зиёфатҳои олиҷаноби мурғобӣ ва зиёфатҳои пирожние, ки Бирд тасвир мекунад, ӯ аксар вақт ягона кӯдаки хурдие буд, ки падараш пешгирии рафиқони ашаддии модараш буд, одатан набуд ва Риш кашф карда буд, ки худро маҷбур мекунад, ки гурӯҳро иҷро кунад то боқимондаи ҳаёти худ. "Ман дере нагузашта мисли як кӯдаки бармаҳал ва бадкирдоре дар Портланд будам" гуфт ӯ дар ёддошти худ.

Чунин ба назар мерасад, ки ҳеҷ гоҳ замоне набуд, ки Риш дар сӯрохиҳо ва пӯсти шахсии худ осуда бошад.

Ба гуфтаи ҷаноби Бердсолл, ки ба бисёр навиштаҳои чопнашудаи Бирд ворид шудааст, вай медонист, ки ӯ аз синни воқеан ҷавонтар ҳамҷинсгаро будааст. Аввалин пахши оммавии шахсияти ҳамҷинсгарои ӯ осебовар буд: Дар соли аввали таҳсил дар Коллеҷи Рид, вай аз ҷониби ҳамхонаҳояш дар як вохӯрии ҷинсӣ бо профессор дастгир карда шуд ва хулоса ронда шуд - таҳқири дукаратае, ки ӯ ба ҳеҷ ваҷҳ аз он пурра шифо наёфт.

Аз Рид ронда шудан маънои онро дошт, ки бомуваффақият аз хона хориҷ карда шавад, гарчанде ки интернети васеи амнияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дорад. Вай ба Аврупо шино кард, дар Лондон ва Париж зеризаминии ҳамҷинсгароёнро ёфт, ба Ню-Йорк кӯчид ва касби хӯрокхӯрии худро дар солҳои сиюм оғоз кард, ки ба рӯйдодҳои хӯроке, ки элитаи ҳамҷинсгароён ва санъати ҷаҳонӣ дар Манҳеттан партофтаанд, оғоз кардааст.

Ҳатто вақте ки ӯ эътимоднок ва даромаднок шуд, Риш ҳамеша дар бораи андозаи худ 6 фут 3 дюйм расвоӣ мекард, вай одатан дар камолот беш аз 350 кило вазн дошт. Дар тӯли 30 соли охири ҳаёташ, пойҳои ӯро бинобар омоси доимӣ ва рагҳои варикозӣ бояд бо бандҳо ва ҷӯробҳои фишурда печонида нигоҳ доштан лозим буд. Ва дар посух ба таҳлили ҷаноби Бердсолл, Бирд як умр бо фимоз ном дошт-пӯсти аз ҳад зиёд танг, ки эрексияҳоро бениҳоят дарднок мекунад-эҳсосоти Риш дар бораи алоқаи ҷинсӣ ва физикаи ӯро хеле душвортар кард. (Ҳоло он одатан дар кӯдакӣ ҳал карда мешавад.)

Ҳамин тавр, гарчанде ки вай дар олами хӯрокхӯрӣ дӯстони зиёде дошт (ва душманон, алахусус онҳое, ки дастурхояшро бардошта буд), Риш дар тӯли умри худ танҳо чанд шарики наздик дошт. Танҳо дар солҳои ҳафтодум, вақте ки ӯ шӯҳрат ва сарватро ишғол кард, ба солимиие ноил шуд, ки ба ӯ имкон дод як шаҳраки шаҳракро дар деҳаи Гринвич бо ҳамроҳаш Ҷино Кофакчи харад ва ба рақами шахсии худ ворид шавад.

"Ман ҳеҷ гоҳ чизе ба монанди осоиштагӣ ва пухтупаз ва хӯрдани он ҷо надида будам" гуфт ошпаз Эндрю Зиммерн, ки дар кӯдакӣ ба хонаҳои кушоди афсонавии Мавлуди Исо ва Якшанбе рафта буд. "Дар маркази шаҳр як мафияи афсонавии ғизои гейҳо зиндагӣ мекард."

Падари ҷаноби Зиммерн, як ҳукумати таблиғгари фоидаовар, ба ин ҷо ҳамчун ҳомосексуалистон омад ва ҳамроҳ бо ҳамроҳаш дар охири солҳои нуздаҳуми шаст ба деҳаи Гринвич кӯчид.

Ҷаноби Зиммерн ёдовар шуд, ки вай саховатмандии хаотикиро қадр мекард: тамоми браконьер дар деги мисӣ дар майдони тиҷоратӣ, табақҳои калони чарбу ва панир, тӯдаҳои моддаҳо ва косаҳои мева дар ҳама ҷойҳо ва риш ба ҳамааш роҳбарӣ мекунад: чашидан, кандакорӣ, буридан, ғуррондан ва бо роҳи як қатор тағйироти пижамаи абрешим. Вай илова бар ин дар ёд дорад, ки дар он ҷо таъбҳои аввалиндараҷа пайдо мешаванд, ба монанди мурғи мурғ бо зайтун, бодом ва мавиз, табақе, ки решаҳои он дар Испания ва Калифорния маъмулан Риш сохта мешуд.

Аммо пеш аз ҳама, ӯ қайд кард, ки ӯ эҳсоси озод буданро дар ёд дорад. Ҷаноби Зиммерн қайд кард: "Ҷойҳо он қадар зиёд буданд, ки падарони ман дар посбонии онҳо нороҳат буданд, гарчанде ки мо ҳама вақт ба тарабхонаҳо мерафтем."

Ҳоло ӯ меҳмоннавозии Бердро барои орзуҳои шахсии пухтупази худ арзёбӣ мекунад. "Барои дидани онҳо, ки якҷоя хӯрок мехӯранд, китфҳо ором ва шод ҳастанд, барои ман ҳама чизро ифода мекард" гуфт ӯ. "Ман дидам, ки хӯрок барои дили инсон чӣ кор карда метавонад."


Ошпазҳои Филаделфия дар хонаи Ҷеймс Бирд ошпазӣ мекунанд

Шаҳри Муҳаббати Бародарӣ вақтҳои охир аз ҷаҳони ғизои ошпазона муҳаббати зиёд пайдо мекунад. Ин ҳанӯз як шабакаи дигари озуқаворӣ дар cheesesteaks нест, ё мизбони меҳмонон "кашфи" кулчаи помидор.

Филаделфия ва ҳамсоякишварҳои он диққати худро ба тарабхонаҳо ва ошпазҳои ситораҳо ҷалб мекунанд.

Маҷаллаҳо, ба монанди "Хӯрок ва шароб" ба шаҳр тарабхонаҳои олиро меҷӯянд. Шумораи ба пиво нигаронидашудаи он шкафи ошхона дар кӯчаи чормағзро ҳамчун макони олии нӯшидани шароб тавсия медиҳад.

Бисёриҳо таваҷҷӯҳро ба як тафаккури хурди ғизо дар Шарқ - Бунёди Ҷеймс Бирд рабт медиҳанд. Бунёд бисёр ошпазҳои DC ва Ню-Йоркро тай карда, ба Филаделфия барои шинохтани Миёнаи Атлантика фуруд омад. Имсол, ошпаз Майкл Соломонов беҳтарин ошпази MidAtlantic шуд. Соломонов соҳиби ошпази Захав дар шаҳри кӯҳна, Барбекюи кӯчаи Перси дар кӯчаи Ҷанубӣ, Xochitl дар ноҳияи Хонаи Сар аст ва гӯё лоиҳаҳои бештаре дорад.

Хонаи Ҷеймс Бирд як маккаи афсонавии ғизо дар Ню Йорк аст. Ин хонаи аслии эпикурист, нависандаи ғизо, дӯсти ошпази машҳур ва ошпаз Ҷеймс Бирд аст.

Тибқи иттилои www.jamesbeard.org, "Ҷеймс Бирд" декани ошпазхонаи амрикоӣ "аз ҷониби Ню -Йорк Таймс дар соли 1954 тадҳин шуда, ба инқилоби ғизо, ки Амрикоро дар сафи пеши гастрономияи ҷаҳонӣ гузоштааст, замина гузошт.

Ғайр аз шаҳре, ки имсол ҷоизаи калонро ба даст меорад, бисёр ошпазҳо аз Филаделфия барои пухтупаз дар хонаи Ҷеймс Бирд даъват карда шуданд, ки ин шарафест, ки ҳамасола ба чандсад ошпаз дода мешавад.

Пухтупаз дар The Beard House, тавре ки маълум аст, маҷмӯи нави маҳдудиятҳост, зеро он хонаи эпикурист буд ва ин маънои онро дорад, ки ошпазҳо ошхонаи тиҷоратии ба кор одаткардаашонро надоранд. Ба ҷои ин, ошхонаи The Bardd House як ошхонаи хурде бо якчанд танӯрҳо, фазои пухтупаз хеле кам ва кормандони хурде барои кумак.

Ҳар шаб, як ошпази дигар ба пухтупаз даъват карда мешавад ва дастури қатъӣ дар бораи он ки шом бояд чӣ гуна идома ёбад. Шефҳое, ки барои пухтан дар он ҷо даъват шудаанд, бояд ҳама компонентҳо ва шароби худро биёранд. Аз онҳо талаб карда мешавад, ки барои хӯрокхӯрӣ то 85 нафар дар як хӯроки нисфирӯзӣ бо хӯроки нисфирӯзӣ ва инчунин ҷуфти шароб барои ҳар як курс то 85 нафар хӯрок диҳанд.

Менюҳо дар The Beard House намунаҳои барҷастаи репертуари як ошпаз мебошанд, ки барои таассуроти аъзоён ва хӯрокхӯрон пешбинӣ шудаанд, ки барои як хӯроки шом барои як нафар ҳадди ақал 185 доллар пардохт мекунанд.

Шеф Ҷо Сициа аз Ле Вирту дар хиёбони Пасюнк дар моҳи апрел дар Хонаи Риш пухта шуд. Соҳиб Фрэнсис Кратил Кретарола онро дар блоги худ "эквиваленти ошпазии ғайрирасмии Амрико ба Сент -Питер дар Рум" номид ва гуфт, ки зиёфат хеле хуб гузашт.

Менеҷер Фред Кратил Кретарола гуфт, ки пас аз даст нашуст, ошхонаҳо пур буданд.

"Мо ҳозир меҳмононро рад карда истодаем. Фармоишҳо пешакӣ пешакӣ брон карда мешаванд. Намедонам, ки ин аз сабаби хӯроки риш аст ё баррасии 3-занги Крейг ЛаБан",-гуфт ӯ.

Дар ҳоле ки бисёр ошпазҳо ба хонаи риш меоянд, зеро дар он ҷо пухтан шараф аст, таваҷҷӯҳ ва тиҷоратро ба тарабхона меорад ва ин барои бисёриҳо ҳадафи касб аст, дигарон мегӯянд, ки ин таҷрибаи хеле серталаб ва таҷрибаи аз ҳад зиёд аст.

Шеф ва нависанда Энтони Бурдейн таҷрибаеро, ки ба як дӯсти худ дар Хонаи Риш пухтупаз мекунад, ҳамчун беҳудаи беҳудаи вақт тавсиф мекунад, ки дар он ҷо Риш интизор аст, ки як ошпаз ҳазорҳо долларро барои хӯрок ва кормандон сарф кунад, ҳамаро ба Ню -Йорк парвоз кунад, шароб диҳад, соатҳоро дар ошхона гузаронед ва хеле кам шукр гӯед.

Бурдаин чанде пеш дар аккаунти твиттерии худ "Хонаи риш = Манзили ғизо" навишт.

Новобаста аз он ки таҷрибаи нонпазии пухтупаз аст, ки ошпазҳо мехоҳанд барои зинаҳои камарбанди худ кор кунанд, ё шарафе, ки ба даст овардан мехоҳад, The Bead House ба ошпазҳои Филаделфия таваҷҷӯҳ кардааст ва ин ба бисёр муассисаҳои онҳо шӯҳрат овардааст.


Навсозӣ: 3 ошпази SA дар Хонаи Ҷеймс Бирд хӯрокпазӣ намекунанд

Ошпазҳои Сан Антонио (аз чап) Стивен Папрокки, Майкл Гримес ва Тони Эрнандес барои пухтупази 5-курсӣ дар Хонаи Ҷеймс Бирд дар шаҳри Ню-Йорк 3 май ва инчунин ду чорабинии дигар, ки дар онҳо нақша доранд "Техас" Ба даст гир."

2 аз 6 ошпази шодравон Тони Эрнандес ба тахтаи хӯрокворӣ хӯрок пешниҳод мекунад. Эрнандес дар хонаи Ҷеймс Бирд дар шаҳри Ню -Йорк бо ҳамроҳи ошпазон Стивен Папрокки ва Майкл Гримес хӯрок мепазад. Kin Man Hui /Сан Антонио Экспресс-Ахбор Нишон More Show камтар

4 аз 6 Майкл Гримес (дар мобайн) ва Элиза Тревино (аз рост) дар як чорабинии ошхонаи поп-ап Southern Grit BLT-ро омода мекунанд. Робин Ҷерстад /Барои Хабарҳои Экспресс Бештар Нишон диҳед

Ошпаз Стивен Папрочки, ошпаз ва соҳиби сирпиёз Black Gold, яке аз ошпазҳои машҳур дар чорабинии “Bites for Business ” дар санаи 9 ноябр аз ҷониби Кооперативи Шеф -Сан -Антонио хоҳад буд.

Навсозӣ: Тавассути як силсила чорабиниҳои аҷиб, маълум мешавад, ки ин се ошпаз дар Хонаи Ҷеймс Бирд хӯрокпазӣ намекунанд.

Изабела Войчик, директори барномасозии хонаҳои Бунёди Ҷеймс Бирд, "оддӣ карда гӯем, онҳо фиреб хӯрдаанд." Дар асл, Войчик ҳеҷ гоҳ дар бораи ин ошпазҳо нашунида буд.

Барои хондани достони пурраи ин ҳодиса, лутфан ба сайти муштариёни мо ExpressNews.com ташриф оред.

Ҳикояи аслӣ: Триои шефҳои маҳаллӣ ният доранд, ки мазза ва компонентҳои Техасро дар як қатор чорабиниҳои пухтупаз дар Ню Йорк муаррифӣ кунанд, аз ҷумла хӯроки панҷрӯза дар бонуфузи Ҷеймс Бирд Хаус.

Ошпазҳо Майкл Гримес (Southern Grit Flavor, Кооперативҳои шеф), Стивен Папрокки (Сармояи Техасии Тиллоӣ, Кооперативҳои шеф) ва Тони Эрнандес (Блисс) 3 май дар Beard House пухта мешаванд ва дар ду тарабхонаи дигари Big Apple 4 май намоиш дода мешаванд. 5.

Ин бори аввал нест, ки ошпазҳои Сан Антонио барои пухтупаз дар Хонаи Ҷеймс Бирд даъват карда мешаванд ва ошпазҳо аз саросари кишвар дар он ҷо барои чорабиниҳои мухталифи махсус дар давоми сол зуд -зуд хӯрок мепазанд. Хонаи собиқи марҳум Бирд, як ҳимоятгари машҳури кулинарӣ, аз соли 1986 ҳамчун як макони ҷамъомади мардумӣ дар деҳаи Гринвич истифода мешавад ва ҳоло дар як сол тақрибан 200 хӯроки шеф-ресторан мизбон мешавад.

Тибқи вебсайти Бунёди Ҷеймс Бирд, ошпазҳо барои пухтупаз дар хона тавассути кумитаи интихоби ҳаваскорон, шароб ва гастрономҳо, ки вақти худро ихтиёрӣ интихоб мекунанд, интихоб карда мешаванд.

Муассиси муассиси Southern Grit Элиза Треви ва нтилдео, ҳамсари Гримес ва rsquo гуфт, ки пас аз кашфи силсилаи видеоҳои Grimes & rsquo онлайн & ldquoSource to Course ва rdquo аз ҷониби намояндагони Хонаи Риш тамос гирифтаанд, ки ба деҳқонони маҳаллӣ ва хӯроки онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад.

& ldquoОнҳо дар ҷустуҷӯи чеҳраҳо ва ошпазҳои тару тоза буданд, аз ин рӯ онҳо ба мо муроҷиат карданд, & rdquo Trevi & ntildeo гуфт. & ldquoОнҳо гуфтанд, ки онҳо мехоҳанд Майкро ошпази витринаи як чорабинӣ кунанд, аммо вақте ки мо ба сӯҳбат шурӯъ кардем, мо имконият пайдо кардем, ки шумораи бештари одамонро ба ин омезиш ҷалб кунем. & rdquo

Пас аз он ки Гримес огоҳ карда шуд, вай зуд аз Папрокки ва Эрнандес хоҳиш кард, ки ба ӯ ҳамроҳ шаванд. Трио беназир аст, зеро ҳеҷ як ошпаз дар тарабхонаҳои худ пурравақт хӯрок намехӯрад. Grimes & rsquo Southern Grit асосан ҳамчун як амалиёти поп-ап кор мекунад ва дар рӯзҳои истироҳат бозорҳои деҳқонон ба монанди Перлро кор мекунад. Папрокки дорои маълумоти ошпазӣ буда, нопурра пухтупаз мекунад, аммо бештари вақти худро ба тиҷорати худ дар Техас Black Gold Sarlic сарф мекунад ва Эрнандес ошхонаи тарабхонаи ошпаз Марк Блисс ва Рско дар Сауттаунро сарварӣ мекунад.

& ldquoOnce (Grimes) ба ман гуфт, ки ҳама корҳо буд, ман асабӣ шудам ва каме партофтам, & rdquo Paprocki гуфт. Мо бешубҳа як гурӯҳи бачаҳо ҳастем, ки шумо гумон намекардед, ки онҳо дар хонаи риш хӯрок мехӯранд. & rdquo

Гримс гуфт, ки Хонаи Риш шефҳоеро меҷӯяд, ки метавонанд як намуди чорабиниро дар мавзӯи Техас пешкаш кунанд.

Хӯроки пешакии панҷмоҳа ба Cinco de Mayo бахшида мешавад ва бо сафедаҳо якҷоя карда мешавад ва дар дохили Техас, ки барои хӯрок ба Ню Йорк интиқол дода мешавад, истеҳсол карда мешавад:

Майгу-қаҳва сиёҳ бо помидор fermented gremolata

Остриҳои дамида бо кабудҳои пухта бо панири Индиго

Гӯшти хук бо salsa negra, гели алоэ, чичарр ва оакутен бо напалес

Ленгуа бо моли сабз, қаламфури бодиринг ва сирпиёз сиёҳ

Mangonada panna cotta бо конфети чамой

& ldquoИн имкони мост, ки Сан Антониоро ҳамчун як шаҳри тафаккури ғизоӣ муаррифӣ кунем, & rdquo гуфт Эрнандес. Ман ва rsquom аз он хеле ба ҳаяҷон омадаам, ки ман ин корро таътил гирифта истодаам. & rdquo

Пас аз зиёфат дар Хонаи Бурд, трио бо дигар ошпазҳои Ню -Йорк барои чорабиниҳо дар ду тарабхонаи алоҳидаи Манҳеттан ҳамкорӣ хоҳад кард. Онҳо ин сафарро ҳамчун & LdquoTexas Takeover. & Rdquo дубляж мекунанд


Габриеле ба мо нишон медиҳад, ки чӣ тавр ӯ воқеан ба оилааш ғизо медиҳад, вақте ки камераҳо ҳаракат намекунанд.

Андешидани як voyeuristic ба муносибати ҷуфти, дар дохил ва берун аз ошхона.

Мавсими 4 Аксҳо

Дӯстдорони хӯрокхӯр Деби Мазар ва Габриэле Коркос боз дар ин ҷо ҳастанд ва ҳама гуна саёҳатҳои ҷолибро омода мекунанд-ба истиснои хӯрокҳои болаззат итолиёвӣ-дар ду тарафи Атлантика.

Ҳангоме ки Габриэла дар хонаҳои деҳоти Тускан орзу дорад, Дебӣ ӯро ба роҳи зуд ба роҳи шимол то водии Ҳудзони Ню -Йорк мебарад, то онҳо аз ҳавои кушод лаззат баранд.

Ҷуфти ҳамсарон аз вақти бештари худ дар фермаи болооб мегузаранд, бо ҳайвонот бозӣ мекунанд ва компонентҳои тоза ҷамъ мекунанд, то дар ҳамон рӯз хӯрок пазанд.

Баргашта ба хона дар Бруклин, Деби ва Габриэл як хӯроки рустикии гӯшти хук ва макарон карбонара мезананд, то бо духтарон дар ҳавлии офтобии худ лаззат баранд.

Рӯзи дигар, ҳамсарон ба Ойстер Бэй дар Лонг Айленд мераванд, ки дар он муҳаббати Габриеле ба мошинҳои классикӣ ва ҳаваси Деби ба услуби классикӣ бархӯрд мекунанд.

Габриэла диққати худро аз чархҳои винтажӣ ҷудо мекунад, то барои дӯстони нави мошинсавор зиёфат орад.

Деби ва Габриеле инчунин барои Эвелина ва Ҷулиана чорабиниҳои зиёде доранд, аз ҷумла сафари кемпинги оилавӣ.

Ҳама чиз дар саҳна аст, зеро Деби ва Эвелина хаймаҳоро мегузоранд ва Габриеле ва Ҷулиана дар хӯроки шом кор мекунанд.

Оила инчунин дар шаҳри Ню -Йорк корҳои зиёде пайдо мекунад ва машғулиятҳои арзонеро дӯст медорад, масалан велосипедронӣ дар болои пули Бруклин ва ҷамъоварии шириниҳо дар дӯкони наздики нонпазӣ.

Дар Испониёи Ҳарлем, Ню -Йорк, онҳо аз дӯкони беназир Hot Bread Kitchen дидан мекунанд, ки маҳсулоти пухта аз ҳама фарҳангҳои гуногунро пешкаш мекунад.

Деби ва Габриэла бо баъзе нонпазҳо нонпазиро меомӯзанд ва сипас ба хона мераванд, то дастархони оилавии арзон омода кунанд.

Ҳангоми ба тарабхона дар Ҳарлем рафтан, Деби ва Габриеле аз назди як нишонае мегузаранд: театри таърихии Аполлон.

Дар хона, Деби ва Габриеле ду хӯрок месозанд, ки мероси итолиёии худро бо таъсироти ҷанубии Ҳарлем пайваст мекунанд: нахӯди сиёҳчашм ва хӯриши рукула ва торта ди карот.

Вақти оила дар Италия низ пур аз мураббо аст.

Дар Пиза Деби ва Габриэла духтаронро бо як саёҳати трюфлинг ба ҳайрат меоранд.

Кланҳои Мазар-Коркос ҳамчун шикорчии маъруф ва саги трюфилии ӯ ҷангалро барои занбурӯғҳои нодир мекашанд.

Деби ва Габриеле бо фазли шикори трюфелии худ мусаллаҳона ба ошхона мераванд. Дуэти динамикӣ равиоли тару тозаро бо чошнии равғани трюфел месозад.

Онҳо инчунин як дӯкони маҳаллии гӯштфурӯширо тафтиш мекунанд ва дар бораи раванди пухтупази он маълумоти бештар мегиранд.

Он шаб барои хӯроки шом, ҳамсарон кростини даҳонбахшро бо лардо ва калъаи Тускан мепазанд.

Албатта, ҳеҷ як сафар ба Италия бидуни сафари таҳхонаҳои шароб анҷом нахоҳад ёфт.

Габриэла ва Деби бо соҳибон нишаста, барои нӯшидани шароб менӯшанд.

Сипас онҳо ба хона бармегарданд, то барои ду нафар зиёфати ошиқона омода кунанд.

Дар баробари вақти фаровони танҳоӣ, Деби ва Габриэле боварӣ ҳосил мекунанд, ки дар чанд соати сифат бо бибиям ба даст меоянд.

Новобаста аз он ки онҳо дар куҷо ҳастанд - дар ҷангали бетонии шаҳри Ню -Йорк ё майдонҳои васеи Тусканӣ - оила ҳамеша дар ҷои аввал меистад.

Мавсими 3 Аксҳо

Пас аз машғулиятҳои тобистонаи бениҳоят сершумор, лоиҳаҳои гуногун, Деби ва Габриеле дар хонаи фермаи Тускани худ дар беруни Флоренсия каме истироҳат ва истироҳат меҷӯянд.

Деби хаста танҳо мехоҳад, ки хобида истироҳат кунад, аммо Габриеле нақшаҳои дигар дорад. Вай якчанд оила ва дӯстонро ба зиёфати калони худсохт даъват кардааст.

Вай фавран ба кор медарояд ва аз дарахти онҳо шафтолуи тару тоза мечинад, то ба сифати хӯроки ошӣ бо панири бузи рикотта аз як фермаи маҳаллӣ хизмат кунад.

Ӯ дар ҳавлӣ мисли оташи бобояш оташдони худаш месозад.

Ҷулия чошниро барои баъзе макарон алла Норма омода мекунад, чошнии сурх бодинҷон бирён карда мешавад, зеро Габриеле гӯшзадро мепазад.

Оила мехоҳад ба Сиена сафар кунад, то баъзе дӯстон бозӣ кунанд, аммо "амак" Роберт бо мошине меояд, ки эҳтимол ба ҳама мувофиқат намекунад.

Онҳо ниҳоят меоянд ва метавонанд дар бозори маҳаллии Панзано аз хариди кулоҳ лаззат баранд.

Зиндагӣ беҳтар аз он нест, ки як рӯзро бо оила дар Тускани зебо гузаронам.

Деби ва Габриеле ба Флоренсия, дар соҳили дарёи Арно мераванд ва маконеро пайдо мекунанд, ки бори аввал 11 сол пеш бӯса карда буданд.

Барои таҷлили солгарди онҳо дар як тарабхонаи зебо як зиёфати ошиқона ба нақша гирифтаанд. Габриэла ба хона меравад, то боварӣ ҳосил кунад, ки духтарони онҳо нигоҳубин карда мешаванд ва ҳангоми бозгашт ба Флоренсия дар трафик нигоҳ дошта мешаванд ва фармоиши онҳоро аз даст медиҳанд. Деби хафа аст, аммо вақте ки Габриеле пешниҳод мекунад, ки барои ӯ дар хона хӯроки махсус пазад, вай аз ӯҳдаи ин мебарояд.

Ҳамон тавре ки онҳо мехоҳанд марҳилаи дуввуми ҷолибтарин шоми худро оғоз кунанд, духтарони онҳо ба хона бармегарданд ва#151 ах, ҳаёт! Ин ҳеҷ гоҳ комилан он чизест, ки шумо мехоҳед. Аммо барои Деби ва Габриеле ҳамеша лазиз аст.

Деби, Габриэла ва духтарони онҳо аз Лос -Анҷелес ба Бруклин кӯчиданд. Тонна тонна бастабандӣ мондааст, аммо Деби мехоҳад ба Габриеле ҳамсояи пешинаи худро нишон диҳад. Умедворам, ки вай онро мисли ӯ дӯст хоҳад дошт.

Баромадан аз хона як идеяи олӣ мешавад. Онҳо як дӯкони аҷиби қассобро пайдо мекунанд, ки дорои гӯшти алафдор ва органикӣ мебошад.

. ва аз мошини боркаши Big Gay яхмос гиред.

Габриеле ҳатто кашф мекунад, ки ӯ метавонист мисли пештара ба ватан дар Италия ба табиат барояд.

Ва ҳоло Габриэла хаста шудааст, ки бояд хобида истироҳат кунад.

Мавсими 1 Аксҳо

Духтари маликаҳо хуб мекунад

Деби Мазар як мансаби гарм ва оташи ғизо бо шавҳари боз ҳам гармтарро иваз мекунад.

Габриеле Коркос

Ба як деҳқони секси Тускан ворид шавед, ки боварӣ дорад, ки пухтупаз роҳи олии муҳаббати ифодаи ӯст. Ба мо обуна шавед!

Вирҷинияи иловагӣ таваллуд шудааст

Оташи 2 қисм, як вояи солими оила, як зарбаи гармӣ ва хӯрокҳои бешумори болаззати итолиёвӣ ва mdashро ба ақиб баргардонед ва бигзоред, ки ҳама ҷӯш зананд.

Гирифтани вақт

Сарфи назар аз оилаи шӯхиовар ва ду ҳаёти серодами Ҳолливуд, Габриеле ва Деби ҳамеша барои дубора пайваст шудан дар ин диапазон вақт меёбанд.

Чошнии махфӣ

Миқдори солими романҳои ҳаррӯза ҳеҷ гоҳ зарар намерасонад.

Танаффуси зебоӣ

Ҳамчун моли гарми Ҳолливуд, Деби асрори пӯсти аълосифат ва мудаш ва як гуакамоли хубро медонад.

Омодагӣ ба наздикшавии ман

Пӯсти ҷиддӣ зебо. Танҳо эҳтиёт бошед, агар шумо ниқобро бо чипҳои ҷуворимакка канда гиред.

Ҳавлии Бургер Бар

Қобилияти гӯшзад кардани бургерҳои аз Тускан илҳомёфта бо петрушки ҳамвор ва панири печорино дар тамоми сол. бебаҳо

Баҳси Грилл Бузург

Газ хуб аст, аммо Габриэле барои пухтупази олӣ омехтаи ангишт ва ҳезум аст.

Огоҳӣ: Питмастер дар ҷои кор

Бургерҳои услуби Тоскана ҳангоми тиҷорати шарҳдиҳӣ бо ҳамсар метавонанд душвор бошанд. Чашм ба пеш, лутфан.

Brick'n мурғ

Усули мактаби кӯҳнаи Габриеле барои мурғи пухтаи комил: Хиштро дар фолгаи пӯшед ва онро ал Маттон пазед. Дар ин ҷо шпатингро фикр кунед.

Хуш омадед ба Ranch Chicken!

Орзуи тухми тару тоза аз хоҷагии бибии худ дар Италия, Габриеле тасмим гирифтааст, ки мурғ парвариш кунад, ҳатто вақте ки Деби нигарониро ба миён меорад.

Куп де Вил

Овоздиҳӣ ба кормандони канали пухтупаз: Ин қасри мурғ нисбат ба 90% манзилҳои мо зеботар аст.

Вақти коктейл

Этел табақи холии яхро меомӯзад ва mdash дар ҳайрат афтодааст, ки чӣ гуна вай нӯшокии нисфирӯзиро дар офтоби гарми LA хунук мекунад.

Чӯҷа ва бамбук

Бадии осон осон ба зудӣ хоҷагиҳо ва саҳроҳои пешинаро фаромӯш карда, ба манфиати ҳавлии хуби ороишёфта фаромӯш мекунад.

Марҳилаи чапро ворид кунед

Новобаста аз он ки Деби ва Габриэл чӣ қадар зебоанд, ба назар чунин мерасад, ки чӯҷаҳо ҳамеша дар Extra Virgin ҳама касро боло мебаранд.

Кӯдакон дар ошхона

Барои субҳонаи зодрӯзи модар, Габриеле, Ҷулия ва Эвелина кулчақандҳои махсуси рикота месозанд.

Импресси зумуррад

Ҷиддӣ. Оё ягон каси дигар пеш аз наҳорӣ чунин аҷиб менамояд?

Ҳама оташ кушоданд

Габриеле берун аз чӯҷаҳо ҳаракат карда, як печи пиццаи берунии комилро сохтааст, ки барои гарм кардани комил тақрибан як соат вақт лозим аст.

Камолоти ҳизби Pizza

Деби намунаи пиццаи зодрӯзиашро, ки дар танӯр пухта мешавад, меситонад. Ҳукм: Муқоиса нест.

Ҷуфт ва ҷуфт монанд

Танҳо як роҳи беҳтар кардани пиццаи комил вуҷуд дорад ва ин бо шароби примои итолиёӣ аст.

Духтари хандовар

Дӯсти хуби Деби, Лили Томлин, санаи расидан ба ҷашн меояд.

Ринг дар боби нав

Габриэла Дебиро бо дархости таҷдиди назрҳои тӯйиашон дар хонаи оилаи ӯ дар Тускан ба ҳайрат меорад.

Велосипед барои ду нафар сохта шудааст

Вақте ки кӯдакон дар лагер ҳастанд, Габриеле Дебиро рад мекунад, то аз мотоцикл сайругашт кунад.

Хӯрокҳои ширини тобистона

Габриеле ва Деби барои саргузашти пикникии худ бискотти афлесун ва бодом мепазанд.

Пас аз як соат хунук кардан, бискотти хушбӯйи ситрусӣ ба мукаабҳои бебозгашт ва резапайкар бурида, бастабандӣ карда мешавад.

Heaven On Wheels

Debi and Gabriele take the show on the road, literally. They donate time and treats via food truck to the charity Midnight Mile.

Барои тиҷорат кушода аст

Debi fields a flood of orders for fried risotto balls and juicy turkey meatballs.

Piled High, On The Fly

Food Truck Fan Pick: Gabriele's crunchy bruschetta with sauteed mushrooms &mdash to go.

Enter Babbo

For his daughters' summer party, Gabriele knew he would need props and costumes. Meet Babbo.

Kitchen Wizard

Gabriele's secret ingredient to this backyard soiree was magic. No Bieber required.

Lotza Mozz

The kids get in on the act by making bruschetta with Gabriele's homemade (and somewhat unwieldly) mozzarella.

Cute. with Crunch

Beautiful, bite-sized bruschette are perfect for any picky palate.

Cupcakes Are Still Hot

Gabriele's organic cupcakes are the homerun of the afternoon.

Straight Shooters

Gabriele's warnings of wild backyard boar in Tuscany convince Debi it might be time to bear arms.

Natural Born Thrillers

Gabriele and Debi aren't just impressive in the kitchen. You talkin' to them?

More Pleasant with Pheasant

After, the two prepare a traditional hunter's meal of roasted pheasant with pepper potato stew.

Nutella's Distant Cousin

Unfamiliar to many Americans, 'Castagnaccio' is a chestnut-flour cake made with nuts, raisins and rosemary.

Vowing To Return

Debi's friend Marzia helps her craft some new vows &mdash in the native tongue &mdash for her big fat Italian wedding.

Stress The Dress

Debi worries her dress won't be ready in time for their Tuscan adventure, but Gabriele saves the moment with something sweet.

Amazing Affogato

Hot, rich espresso poured over sweet vanilla ice cream &mdash what's not to love? Crisis averted.

Keeping It Bottled Up

Gabriele and Debi lean on a family recipe for homemade limoncello, used as gifts for friends all year long.

Pucker Up!

Limoncello is 37% better when you take kissing breaks between steps.

Gabriele's Other Profession

Aside from being skilled in the kitchen and a former farmer, Gabriele is a professional musician. Time for a jam session!

Touchdown in Tuscany!

Gabriele embraces his rustic roots, excited to be in the kitchen his grandfather passed down to him.

Better With Bacon

First meal in Italy? Steak Tagliata alla Fiorentina, garlic sauteed spinach, grilled potatoes and Pasta alla Gricia.

Did We Mention?

A Toast

When friend Robert arrives, he and Debi celebrate their arrival with 18-year-old doggie Dolores.

Berry Good Time

The girls pick berries on the family property. Everything tastes better in Tuscany.

Corcos Communion

Gabriele's entire family gathers around for the evening meal.

The Big Day Approaches

Debi considers spicing up her vows while Gabriele considers a glass of wine (or two).

Tiramisu For Two

Mom-in-law Annalisa shares sacred family secrets for making perfect tiramisu.

Bizarre Bachelor Bash

Gabriele fires up his bachelor party with. fresh octopus.

Well Groomed

Gab and guys get together for a fantastic meal of octopus salad and spaghetti alla putanesca. Salut!

Lady In Waiting

Soon to be joined by Gabriele, Debi enjoys the very piazza where they met a decade ago.

Just Like Mom Makes

Debi shows off the sweet skills she gleaned from her mother-in-law Annalisa.

The Verdict?

Piazza perfection. A sweet finish, as the two start planning a renewal of vows and champagne toast for ten more years.

Time For a Toast

Before their family and close friends, Debi and Gabriele renew their vows for each other, for Tuscany, and for delicious Tuscan food, of course.

Smiles All Around

Ва чаро не? After ten years, Debi and Gabriele have come a long way. They couldn't be happier to share their lives together.

Out with a Bang

When the moon hits yours eye like a big pizza pie, that's amore.

ITALIAN 101

Get our favorite ways to cook and savor the best of Italian cuisine, from pizza and pasta to sauces and sides.


Сабаби басташавӣ: Дастрасӣ аз минтақаи шумо бо сабабҳои амният муваққатан маҳдуд шудааст.
Вақт: Sun, 23 May 2021 10:02:17 GMT

Дар бораи Wordfence

Wordfence як плагини амниятӣ аст, ки дар зиёда аз 3 миллион сайтҳои WordPress насб шудааст. Соҳиби ин сайт барои идора кардани дастрасӣ ба сайти худ Wordfence -ро истифода мебарад.

Шумо инчунин метавонед ҳуҷҷатҳоро хонед, то дар бораи асбобҳои басташавии Wordfence 's ё боздид кунед wordfence.com барои гирифтани маълумоти бештар дар бораи Wordfence.

Generated by Wordfence at Sun, 23 May 2021 10:02:17 GMT.
Вақти компютери шумо ва#039:


A Deeper, Darker Look at James Beard, Food Oracle and Gay Man

Fifty years ago, this is how the foremost American food authority described his favorite menu for a holiday open house:

“I put out a big board of various slicing sausages — salami, Polish sausage, whatever I find in the market that looks good — and an assortment of mustards. I also like to have another board of cheeses: Swiss Gruyère, a fine Cheddar and maybe a Brie. And with the cheeses, I serve thinly sliced rye bread and crackers of some kind and a bowl of fruit.”

In other words: James Beard, who died in 1985 at age 81, was a master of the charcuterie board long before it became a staple on Instagram and Pinterest — and even before those platforms’ founders were born.

Discovering seeds of the present in the past happens again and again when revisiting Beard’s body of work, which I did this fall in anticipation of the first new biography of him in 30 years: “The Man Who Ate Too Much,” by John Birdsall, published in October by W.W. Norton. For the first time, Mr. Birdsall brings both scholarly research and a queer lens to Beard’s life, braiding the strands of privilege and pain, performance and anxiety, into an entirely new story.

“Beard is a very complicated and in some ways a messy figure,” said Mr. Birdsall, a writer and former chef whose work focuses on queer influence in American food and homophobia in the culinary world. “I wanted to understand that — the personality or psychology of somebody who had a huge impact on American cultural life, yet lived with such fear of being exposed.”

Not many home cooks use Beard’s recipes today, and very little of his enormous, influential body of work is online. But when I was growing up, Julia Child and James Beard were the twin gods of our household, like an extra set of grandparents whom my food-mad parents consulted and compared daily. It seemed entirely logical to me that when we drove north of the city, we passed highway signs for James Beard State Park. (My adult self now knows that it’s James Baird State Park, named for a local tycoon who donated the land.)

Child and her book “Mastering the Art of French Cooking” were the source of dinner-party menus, but Beard was the sage who governed everyday food like potpie and potato salad, bean soup and cornbread with his 1972 masterwork, “American Cookery.”

Today, Beard’s definition of American cooking is complicated by questions about his authority, identity and privilege. Nevertheless, the book stands as a chronicle of the nation’s food for the arc of the 20th century.

It is still astonishingly fresh in many ways.

“Along with the growth of organic gardening and the health foods cult, there is a renewed interest in food from the wilds,” begins the book’s chapter on vegetables. Unlike “Joy of Cooking” and the “Betty Crocker Cookbook,” other kitchen bibles of the time, “American Cookery” rarely calls for frozen vegetables, canned fruit, cake mix or similar convenience foods.

Many of Beard’s recipe lists read like a modern Brooklyn bistro menu, with items like sunchokes and sliders, scallion tart and roasted figs with prosciutto. Many others reflect the relatively broad view that he took of American cooking: ceviche, Syrian lentil soup with Swiss chard, menudo and basil pesto — a radically raw and shockingly flavorful sauce at the time.

The food of the United States wasn’t then considered a true cuisine, like that of France, China, Japan or Italy, where culinary traditions were built over centuries. But the American melting pot had been combining ingredients through generations of immigration. And in the counterculture of the 1970s, the idea of the global palate was filtering into the mainstream, sweeping Chinese cooking classes, Indian spice blends, Japanese pottery and Moroccan tagines into U.S. kitchens.

Often, those ideas arrived through white male gatekeepers like Beard, the New York Times food editor Craig Claiborne and the members of the Wine and Food Society of New York, a group then dominated by wealthy gay men.

All chefs who now describe their food as “new American” owe something to Beard, though most know him only as the face stamped on the culinary medals bestowed annually by the foundation named for him. Following his death, the organization was started as a way to preserve his Greenwich Village townhouse. After a halting start and a 2004 embezzlement scandal that resulted in a prison term for the group’s president, the foundation has grown along with the power of its awards, as restaurants and chefs have become ever more important elements of popular culture.

But most chefs, and others who have known Beard through his countless books, columns and television appearances (which began in 1946) have had no idea of what Mr. Birdsall calls the “messy” parts of his story.

There are sad, messy parts: the childhood ridicule Beard suffered because of his size, the expulsion from college because of a single sex act, the anxiety he lived with as a gay celebrity when coming out was unthinkable.

And there are troubling, messy parts: plagiarizing and taking credit for other people’s recipes, accepting paid endorsements for products that he did not always believe in, and exposing himself to and fondling young men who hoped for his professional support.

“Delights and Prejudices,” Beard’s 1964 “memoir with recipes,” paints a nostalgic picture of a nearly preindustrial childhood among the wealthy class of Portland, Ore. In Beard’s telling, it was happy, glamorous and shot through with glowing food moments: wild salmon and huckleberries at the family’s house at Gearhart Beach fresh abalone, white asparagus and crab legs in San Francisco dining rooms foie gras and Dungeness crab aboard the luxury vessels that ran between Portland and Los Angeles.

But Mr. Birdsall’s research, including extensive interviews with Beard’s contemporaries, revealed shadows that Beard never mentioned.

Born in 1903, Beard was an only child raised mostly by his mother, Elizabeth Beard, who was famous for her cooking at the elegant boardinghouse she ran, the Gladstone, in the days of oyster patties, roast pheasant and charlotte russe. The person who did most of actual the kitchen work was Jue Let, a masterly cook from Guangdong who worked at the Gladstone and then in the Beard family home for more than a decade.

He fed James congee, steamed salt fish and lychees — and satisfied the boy’s exacting mother by flawlessly executing her formulas for chicken stock, pie crusts and dry-aged meat. She and Mr. Let instilled in Beard the culinary ethos of fresh and seasonal ingredients, carefully cooked, that became Beard’s contribution to the American food revolution of the 1970s.

In Beard’s memory, “Mother” made all the rules: only certain strains of fruit, like Marshall strawberries, were “allowed into the house” she “would not dream” of using canned vegetables venison “wasn’t worth the trouble,” and so on. The willingness to be opinionated that he learned from her helped him become one of the great food voices of his century.

But in Mr. Birdsall’s empathetic telling, it also meant that Beard’s mother never concealed her impatience with him, his childhood needs and his growing differences.

In most of Beard’s writing, “he’s still pushing the story of grand, happy boyhood holidays,” Mr. Birdsall said. But at the glorious duck dinners and mince pie feasts that Beard describes, he was usually the sole child present his father, who avoided his mother’s racy friends, was often absent, and Beard learned to perform for the crowd, as he felt compelled to for the rest of his life. “I soon became as precocious and nasty a child as ever inhabited Portland,” he wrote in his memoir.

There seems to have never been a time when Beard was comfortable in his own skin.

According to Mr. Birdsall, who gained access to many of Beard’s unpublished writings, he knew he was gay from a very young age. The first public airing of his gay identity was traumatic: In his freshman year at Reed College, he was caught by his roommates in a sexual encounter with a professor, and summarily expelled — a double humiliation that he never entirely recovered from.

Being expelled from Reed meant effectively being banished from home — albeit with a wide socio-economic safety net. He sailed for Europe, discovered the gay underground in London and Paris, moved to New York and began his food career in the 1930s, catering parties thrown by Manhattan’s gay and art-world elites.

Even as he became confident and successful, Beard always carried shame about his size 6 feet 3 inches tall, he often weighed more than 350 pounds in adulthood. For the last 30 years of his life, his legs had to be kept tightly wrapped in bandages and compression stockings because of chronic edema and varicose veins. And, according to Mr. Birdsall’s research, Beard had a lifelong condition called phimosis — a too-tight foreskin that makes erections extremely painful — that made Beard’s feelings about sex and his body even more complicated. (It is now commonly treated in childhood.)

And so, though he had many friends in the food world (and enemies, especially those whose recipes he lifted), Beard had just a few intimate partners over the course of his life. It wasn’t until the 1970s, when he settled into fame and some wealth, that he achieved the stability that allowed him to buy a townhouse in Greenwich Village with his partner, Gino Cofacci, and come into his own as a host.

“I had never seen anything like the conviviality and the cooking and the eating that would go on there,” said the chef Andrew Zimmern, who went to Beard’s legendary Christmas and Sunday open houses as a boy. “There was a whole fabulous gay food mafia living downtown.”

Mr. Zimmern’s father, a successful advertising executive, came out as gay and moved to Greenwich Village with his partner in the late 1960s.

Mr. Zimmern said he loved the chaotic generosity: whole salmon poaching in a copper pot on the industrial stove, giant platters of charcuterie and cheese, piles of ingredients and bowls of fruit everywhere, and Beard presiding over all of it: tasting, carving, slicing, roaring and going through multiple changes of silk pajamas. He also remembers encountering tastes there for the first time, like a braise of chicken with olives, almonds and raisins, a dish with roots in Spain and California that Beard made often.

But mainly, he said, remembers the feeling of being free. “There were so many places that my dads were uncomfortable, on their guard, even though we went to restaurants all the time,” Mr. Zimmern said.

He now credits Beard’s hospitality for his own early culinary aspirations. “To see them eating together, shoulders relaxed and happy, meant everything to me,” he said. “I saw what food can do for a person’s heart.”


DINE: Parallel 38 Cooks at the James Beard House

IT’S A THURSDAY EVENING DINNER service at Parallel 38 in Charlottesville, and while hungry locals compare the menus of restaurants that surround the neighboring movie theater in the Shops at Stonefield, this dining room is filling up and orders are beginning to stream into the kitchen at a brisker pace. Amid the glint of knives and sizzle of the grill, executive chef Alfredo Malinis Jr. is in the zone.

His focus is impressive considering that in just four days, he and owner-slash-sommelier Justin Ross will travel to Manhattan to present a multi-course meal at the invitation of the James Beard Foundation, an organization that each year awards the culinary equivalent of the Oscars. For a restaurant that opened less than a year ago and is still establishing its identity in the competitive Charlottesville dining scene, the coveted invitation isn’t just an honor, it’s a major opportunity.

The restaurant’s concept celebrates the fact that the 38th parallel north of the equator passes through some of the globe’s most renowned food and wine regions, including Spain, southern Italy, Greece’s Ionian islands, Napa Valley, and yes, little ol’ Charlottesville. The menu leans toward that lucky latitude’s Mediterranean span, exhibited in small plates of olives, artisanal cheeses, charcuterie, lamb, pork, and seafood.

“Sometimes a new customer will be upset that we don’t have a burger or a Caesar salad on the menu,” says Malinis. “Look, there are plenty of places in town that make a great burger. Not everyone has to serve comfort food. Parallel 38 can be something a little different.”

But will he need to raise the bar even higher to impress dozens of jaded foodies in New York City? “We don’t want to serve a meal that’s too much of a departure from what we do here,” Malinis says. “That said, cooking at the James Beard House is a rare occasion, so we’ll tweak dishes with a luxury ingredient or two.” For instance, while roasted rock hen is a menu staple at the restaurant, it will be elevated a notch at the James Beard dinner with foie gras butter and sumac spice.

Malinis is not one of those reality-TV chef caricatures who bellows at his crew’s every slice and dice. Indeed, his calm supervision makes it possible for Parallel 38 to feature an airy kitchen that’s visible to diners through a large open window. Still, he’s every bit a perfectionist, and even with a dozen orders now in the works, when a dish of spicy caramelized scallops is passed to him to garnish, he quietly instructs a sous chef to cook a replacement scallop that isn’t quite so browned.

To hopefully avoid even such slight hitches at the James Beard House, Malinis and crew have conducted six mock runs of prepping, cooking, and plating the entire menu, fine-tuning the skills required to produce 74 flawless portions of eight separate courses. Regardless, he admits that the event sticks in his thoughts as it draws near. “We’ve prepared all we can,” he says. “But I’m not trying to fool anyone. This is a bright spotlight, and we’ve got to get it right.”

There’s no other way to say it. The kitchen inside the James Beard House, one of the most vital landmarks on the culinary map of America, is…tiny. Th ere’s good reason for this—the foundation’s physical home is the former townhouse residence of the late cookbook author himself (see sidebar), and therefore is scaled toward the tight living quarters of Manhattan’s West Village neighborhood.

It’s Monday, August 18, exactly one hour before the sold-out dinner officially begins. The kitchen is busy, though not frantic. Working elbow to elbow with Malinis are two sous chefs from Parallel 38, Paul Miller and Zac Shupe, and a couple of ringers called in for the occasion, Joel Gargano, who used to work with Malinis in Connecticut, and Gargano’s own sous chef, Carlos Quirama. Eggplant is being fried, custard whipped, meatballs portioned, and rock hens basted on the range top—the last of which is filling the space with fragrant smoke because the range vent doesn’t appear to be working. “This thing sucks,” complains one of the guys. “Actually, I guess it doesn’t.”

Two clever strategies have been employed to coax an ambitious menu from the cramped kitchen. First, some elements of tonight’s plates were prepped in Charlottesville or earlier today in this kitchen, including the ceviche marinade, herb puree, and foie gras butter, which has been loaded into pastry bags. Second, the crew is conducting much of its chopping, seasoning, and other prep work atop large baking trays that can be relocated to racks at a moment’s notice, instead of dominating precious space on the L-shaped counter.

The James Beard House provides an experienced waitstaff , and at 6:16 p.m., Malinis gives them a rundown of the menu, pausing to explain a few items, including fish rillettes. “Rillettes are typically made with pork or duck or something with a high fat content,” he says. “Bronzino doesn’t have much fat, so we mitigate that by pulsing it with an absurd amount of butter. I don’t know anyone who doesn’t like butter, so that’s a good thing.”

After the meeting, Malinis eyes the clock while slicing a couple hundred pieces of cured pork belly destined for an appetizer. “We gotta start pushing,” he declares. “But make sure you guys stay hydrated.” This advice may be more commonly offered on a football field, but no one questions it—they know tonight is going to be a workout.

Guests are arriving. To reach the patio for cocktail hour, they pass through the kitchen, often forcing the chefs working in their path to temporarily shove aside. When Clay and Linda Trainum of Augusta County’s Autumn Olive Farms appear, Malinis mock-announces to his crew, “I don’t know where you guys got this pork, but it’s good.” Clay just grins as he passes, but Linda shoots back, “It’s from some old farmer who lets his pigs run around in the woods!”

Autumn Olive Farms is a major contributor to tonight’s menu, with its heritage-breed Ossabaw pork going into three dishes and Boer Bok goat meat making an appearance too. Justifiably proud, the Trainums chose to celebrate their 30th wedding anniversary by making their first-ever trek to New York City to attend the dinner. Other Central Virginia ingredients that made the trip include microgreens from Planet Earth Diversified and heirloom tomatoes from Whisper Hill Farm.

Out on the patio, Ross and Parallel 38 manager Jesse Fellows are plying guests with dry white wine from Spain’s Basque Country and refreshing Persian Collinses, concocted of gin, cucumber, lime, and sekanjabin, a mint-vinegar syrup of Middle Eastern origin. The crowd is a mix of Foundation members in linen sport coats, young professionals in cocktail dresses, and hipster foodies flaunting lumberjack beards. Also making the rounds are Ross’ two partners in the restaurant, Steve Pritchard and Cara Ward. Most conversations center on food, especially when the kitchen starts issuing plate after plate of this evening’s three appetizers: crispy pork belly dressed with baharat-spiced jam lamb and goat keftedes (Greek meatballs) with puttanesca and lemon verbena and walnut hummus. It’s hard to say if there’s a favorite, but several people can be spotted clutching a fistful of naked keftedes skewers.

By 7:30 p.m., the kitchen crew is discussing logistics of entree preparation while still plating appetizer reinforcements. Malinis cracks open a Monster energy drink and declares that he consumes so much of it that the company should give him some for free. “Did you catch my sense of entitlement there?” he asks cheerfully.

“Every day, chef,” one of the crew deadpans. A few minutes later, guests are finding their tables and the house manager sticks his head into the kitchen to announce that dinner service can begin—effectively delivering 74 rush tickets all at once.

“Fire the fish,” Malinis says. The first dinner course showcases the bronzino: an artful scoop of rillettes, plus a piece of the delicate white fish poached in oil, accompanied by labneh yogurt and pita. There isn’t enough space on the counter to accommodate 74 plates, so the elements have to come together in waves. “Let’s pick it up, guys!” Malinis urges, and as the final plates of bronzino leave the kitchen 20 minutes later, fresh plates for the second course, rock shrimp ceviche, are stacked three high in their place. Malinis immediately starts spooning dollops of avocado foam onto each plate, then shows Miller and Gargano exactly how he wants the shrimp and squid to be positioned. He’s setting the pace and expects the others to match him.

Even now, there are several onlookers wedged into the kitchen, snapping photos that are likely being Instagrammed as proof of their attendance. And that’s when the deep fryer decides to…stop frying. While the house staff diagnoses the problem, Quirama barely misses a beat and transfers oil and squid tentacles to a pan on the stovetop. Just 13 minutes after the first entree course left the kitchen, the beautifully composed ceviche plates follow. Even at this speed, though, Malinis has the focus to halt a server to replace an unsatisfactory watercress on the last plate to leave the kitchen.

Upstairs in the main dining room (formerly the library), nine tightly seated tables are enjoying every intensely flavorful bite. It’s a boisterous crowd, freely discussing the menu and presentation. Full wine glasses help, with Ross pausing tableside to describe his pairing choice for each course—for instance, the underlying creaminess of the Esporao Reserva (a Portuguese white) complements the rillettes and labneh yogurt. This is second-nature for Ross, who began his restaurant experience in kitchens in Maryland and D.C., but followed his passion to become an advanced sommelier.

When the third entree course arrives, the Trainums are suddenly the stars of the show. A few urbane diners are visibly awed that the people who raised these peerless pork medallions could be sitting with them—and that this particular 300-pound specimen had been on their farm less than a week ago. Someone asks if the hog had a name. “I try not to name them,” says Linda, “but sometimes their personalities just come out and you can’t help it.” Clay proceeds to give the table a tutorial on the nutritional benefits of pork raised outdoors, and because this is the James Beard House, everyone is rapt. By the time he shows off a cell phone photo of fresh sweet corn wrapped in slices of homemade lardo, minds have officially been blown.

Back in the kitchen, the last plate of Ossabaw goes out the same as the first, with eight distinct components—pork, an eggplant crisp, cherry tomatoes, a sliced fig, whipped chèvre with harissa spice, basil, pomegranate vinaigrette with shallot, pomegranate seeds— obsessively arranged into edible art.

For the rock hen course, Miller seizes a pastry bag and starts squeezing three dollops of foie gras butter onto each plate. His haste is soon understood, as the dish’s remaining components—a smear of sumac onion soubise, herb puree, radish, spiced chickpeas, and the roasted hen—arrive on the plates just moments before he can complete his task. It’s a fragrant, exciting course that reawakens the senses of any guests who may have been growing satiated from the preceding three hours.

If this were a restaurant, now is the point at which you’d brandish a fork against a waiter who dares to present a dessert menu. But that course is part of the experience here, and worth the surreptitious loosening of belts. How do saffron ice cream, pistachio cake, chocolate olive crunch, almond florentine, and candied orange zest taste together in one mouthful? Pretty damn complex, but as Malinis himself says, it’s “a lot of salt and a lot of sweet.” So, really good.

The clinking of spoons is replaced by loud applause (and a few catcalls) when Malinis leads his crew into the dining room. They look tired but exhilarated, like they just ran a marathon— and won.


Peach State stars in the Big Apple at James Beard House

Chef Thomas McKeown probably wanted to mutter a few Gaelic cuss words as the native Irishman dealt with a leaning stove that wouldn’t deliver even heat to his thin, webbed basil wafers.

Troubles with tuiles didn’t come as a surprise, really. After all, McKeown was cooking in the Beard House. It’s an old house — 175 years old, to be exact. The kitchen is cramped, the floor sags, the ceiling is low and the pass is narrow — hardly ideal conditions for preparing a six-course dinner for 89 scrutinous patrons of gastronomy willing to pay $140 apiece.

“I’ll make it work,” McKeown said as he scraped the burning basil batter off the flattop and made another attempt, squeezing more green liquid from the squirt bottle onto the hot grill. “Improvise. Adapt. Overcome,” he said.

McKeown’s attitude was shared by every chef in the kitchen on June 7, the day of the Georgia Grown dinner at the James Beard House in New York City.

The house at 167 W. 12th St. in Manhattan’s Greenwich Village is the former residence of American cook, cookbook author, teacher and TV personality James Beard. His death in 1985 prompted his peers, supporters and students to create the James Beard Foundation, a society devoted to preserving and continuing his work as a champion of American cuisine.

His four-story townhome became the nexus for the group, and the kitchen, a performance space for chefs. Treating the culinary arts as an art form and using Beard’s kitchen as a stage “was pretty radical 33 years ago because chefs were not known,” said Izabela Wojcik, program director for the Beard House.

In her 17-year tenure at this position with the Beard Foundation, Wojcik has planned hundreds of events. Roughly 200 dinners are hosted annually at the home. The past five years have included an annual Georgia Grown dinner featuring products from the Peach State prepared by chefs who work here. Sponsors such as Coca-Cola, Big Green Egg and Springer Mountain Farms pay for the event and associated costs such as the chefs’ travel and lodging.

“Tonight’s dinner tells a story about one particular place: Georgia,” Wojcik said. Every Georgia Grown at the Beard House is a study in time of Georgia foodways, yet each is unique because the menu reflects the style of cooking of the chefs who prepare it. Diners for this typically sold-out dinner do, however, come with expectations of supping on certain Georgia classics. “There better be peaches!” Wojcik said.

There would be peaches, many peaches.

The cast and crew

A dinner at the Beard House is not a party thrown together in an instant. It takes months of planning. That began last year when six chefs were selected among applicants vying for a yearlong tenure as Georgia Grown chefs. In that capacity, they serve as culinary ambassadors for Georgia and highlight food and beverage commodities from the state at various public and private events, an opulent dinner at the Beard House among them.

This year's chef lineup included Julio Delgado of New Realm Brewing (and soon-to-open Minnie Olivia in Alpharetta), Jessica Gamble of KR SteakBar, Greg Lipman of Piastra, Thomas McKeown of the Hyatt Regency Atlanta, Christian Perez of SweetWater Brewing, and Deborah VanTrece of Twisted Soul Cookhouse and Pours. The chefs were led by Holly Chute, executive chef for the Georgia Departments of Agriculture and Economic Development, and the face of the Georgia Grown program. Accompanying them was Savannah Sasser, executive chef of the Expat in Athens.

“I bring Savannah every year because she’s super organized,” Chute said. “It’s a flawless execution having her there. She knows the routine and what needs to be done.”

Beverage pairings would be handled by seasoned barman Jerry Slater, who opened the Expat with wife Krista last year. Besides batching up a Southern riff on a New York Sour and a gin and tonic featuring local Old Fourth Ward gin for the cocktail reception, Slater would tootle around North Georgia, tasting his way through vinos to ultimately settle on bottles from Wolf Mountain, Tiger Mountain, Habersham, Horse Creek and Frogtown wineries.

Three months prior to the big day, the group convened on a conference call to plan the menu and discuss logistics. Each chef needed to conceive of a passed hors d'oeuvre as well as a composed dish for the sit-down portion of the meal. Numerous proteins needed to be incorporated into the menu: beef, chicken, pork, shrimp, trout, quail and country ham. Also, loads of produce — from peanuts and pecans to Vidalia onions and field peas.

Consider the dishes carefully, Chute and Sasser cautioned them.

“The fryer is small,” Chute said.

“We can’t have three people doing passed hors d’oeuvres with a fryer,” Sasser added.

“This is the first time I’m going out of state to cook,” Perez piped up. “How does the food work?

“In the past, when it came to shipping food, we’ve flown it, but we’ve also hired a driver,” Chute replied. “That’s the best option because we can bring it the morning we are going to prep and it’s not juggled around.”

While the Beard House provides cooking equipment and serving ware, chefs must bring all the food and beverages. Many a visiting chef can tell stories of food lost, damaged or spoiled in transit to the Big Apple.

“The more you can get done in a VacPac or pressed and wrapped — you want to do it as far to the finishing point that you can,” Chute said. “Anything that can’t be done ahead, we’ll do there.”

Slowly but surely, ideas about Ossabaw chorizo transformed into Lipman’s passed nibble of a chorizo and Thomasville Tomme croquette. Gamble would utilize the Big Green Egg for smoked trout with pickled cucumber on a green peanut cracker. VanTrece would dish up Georgia shrimp over a hearty field pea and country ham bread pudding with a collard green and kale pistou. A combination of Southern tradition and modern cooking techniques, this would be a meal to remember.

Dress rehearsal

On May 28, the team held a preview dinner at White Oak Kitchen & Cocktails.

“Georgia Grown is headed to New York for the fifth time. We’re the only state to have a James Beard Foundation dinner,” said a proud Georgia Agriculture Commissioner Gary Black in his opening remarks.

Among invited guests were numerous sponsors, including small-business owners, like Beautiful Briny Sea founder Suzy Sheffield, whose products were among those in food-filled swag bags.

The dinner was more than a chance for the hometown to experience local culinary excellence. It was an opportunity for the chefs to practice working together and to dial in their courses. Chute, Sasser and even Lael Fredsell, food and beverage program manager for Gumbo Marketing, a close partner with the Georgia Grown program, would all be taking notes during this trial run. Were any ingredient changes necessary? Did a technique need to be changed to keep with the pace of the meal? Did portion sizes need adjusting?

“It always improves from the preview dinner,” said Fredsell, who has assisted chefs from around the country with 15 dinners at the Beard House.


Presenting the Beers

The featured beers at the 2018 James Beard House National Beer Day dinner. (Chef Adam Dulye)

While we work in the kitchen Matt, Dan and Sara from Fremont and Maine Beer Co. are at work upstairs in the dining room ready to present a 100 percent brett beer right out the gate. How does this go over with the diners?

“What is brett?” several diners ask. “What are these flavors?” they say.

Pale ale is next. “How do these hops interact with the dish?” they ask. “I never knew I liked bitter like this!” says one guest.

IPA comes next. The reigning American beer style. It fits into the menu where maybe a pinot noir would be if this was a wine pairing. The dish is bold in spice and big on flavor. The IPA rises to the dish, carbonation reacts on the palate and smiles of discovery flash around the dining room.

We finish with a blended barrel aged beer with notes of the famous Rusty Nail cocktail. Chocolate in many forms hits the table. Not too heavy, just right and the beer lingers as the chefs come up from the kitchen.

We all stand in front of the group. We give a brief introduction: Thank you to the James Beard House for having us. Thank you for being here.

The dinner, while simple in form (arrive, eat, taste, drink, pair, depart) has done so much more. You see, it’s from this small kitchen in New York City that American cuisine is defined, directed and created. To cook here is to say we have arrived! Here is our contribution to defining this cuisine. To cook here with craft beer on National Beer Day — that shouts to all we have arrived.

The dinner over, all head out for the evening, and the chefs and brewers gather for a last glass. We head back to Colorado, Washington, Maine, Illinois and Pennsylvania the next day. But for now, a brief moment to stop and recognize that in defining American cuisine, one cannot do so without independent craft beer.


Видеоро тамошо кунед: Мама Дины Саевой @senoritasaeva


Шарҳҳо:

  1. Gugul

    Мебахшед, ман фикр кардам ва аз ин ҷумла дур шудам

  2. Goltira

    Инчунин, мо бе ибораи дурахшони шумо кор мекардем

  3. Zumi

    Ман фикр мекунам, ки ҳеҷ чизи ҷиддӣ нест.

  4. Laurence

    Дар ин ҷо чизе ҳаст. Ман медонам, ташаккури зиёд барои кумакатон дар ин масъала.

  5. Uriyah

    Дар байни мо сухан.

  6. Deucalion

    Are there more options?



Паём нависед